Le Kings Creek a creusé ce canyon dans le plateau de gré du Watarrka National Park NT . Le petit ruisseau a réussi à y faire une tranchée de plus de 100m de profond.
Comme il vient de pleuvoir, il y a des fleurs partout mais le chemin n’est pas évident à trouver parmi les éboulis.
Le fond du Canyon n’est pas accessible car c’est un lieu sacré aborigène donc la promenade s’arrête à un « Water hole », un trou d’eau qui marque l’emplacement du creek en dehors des périodes de crue.
Kathleen Spring Walk est une balade de 2km. Elle est courte et facile mais elle réserve des surprises.
L’accessibilité et la présence d’eau a conduit les aborigènes puis les « settlers » à occuper le terrain.
Un trou d’eau semi permanent permet aux animaux de se rafraichir, source de nourriture des aborigènes. Par la suite, le trou d’eau servait abreuvoir au bétail des « settlers ».
Aujourd’hui, il n’y a plus que les pas des promeneurs et les chants d’oiseaux qui résonnent dans cette gorge fraiche parsemée de fleurs
Une balade de 6 km, ce n’est pas long, mais par 36 ° C ou plus, cela peut devenir un purgatoire, voire un enfer.On a de la chance, il pleut.
On commence par l’ascension de la falaise, l’escalier monte tout droit, sans lacet, au milieu des fleurs sauvages. On va ensuite faire le tour du canyon par le haut, « the rim », pour redescendre de l’autre côté.
Dés qu’on atteint le plateau, on se retrouve au milieu de cette roche rouge. Elle ressemble à de la brique réfractaire d’un four à pizza! La chaleur nous tombe dessus et nous écrase. On n’imagine même pas le site avec le Soleil en plus.
Cela convient parfaitement aux lézards. Ce panther skink n’a pas l’air de se plaindre..
Le panneau conseillant de ne pas prendre de raccourci ressemble à de l’humour australien mais pas du tout: Le plateau est si plat et si abrupt, l’air est si pur, que les promeneurs qui sont de l’autre côté du canyon semblent à une enjambée de nous.
Il y a bien un moment où il faut passer de l’autre côté. Il y a des escaliers à flan de falaise, c’est impressionnant mais bon . . . On a pas parcouru tout ce chemin pour abandonner. Le fond du canyon n’a rien a voir avec le plateau, on se retrouve au frais, au plein milieu d’une « Wet Forest »
Sur l’autre plateau, il y a les traces de la mer intérieure australienne. Les premiers explorateurs cherchaient une mer au milieu du désert australien, Sturt est même parti avec une barque dans ses bagages. Il n’avait pas tout à fait tord mais il est arrivés 60 millions d’années trop tard.
Pour les poètes
A long curved wash of ripple
Left there its fingerprint
One long-before-time lost dayI turn a dead sea’s leaves
And touch that day and look.
Judith Wright
Et pour finir, nous admirons le travail du vent qui modèle le haut du canyon pour former des dômes. Une balade de 6 km seulement mais qu’on aura parcouru en 4h non pas par ses difficultés mais par la variété de son décor.
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La route entre Kings Canyon et le Mac Donnell National park n’est pas goudronnée sur les premiers 100km. Elle reste cependant d’une qualité acceptable, à peine ondulée.
Elle est bordé de plantes étranges qui donnent des fruits comme des melons. Ils semblerait qu’ils sont comestibles mais que l’espèce est invasive.
La route est toute droite et raisonnablement plane, la poussière est collée par la pluie, bref les conditions de conduite sont idéales. Les panneaux préviennent tout de même les automobilistes des dangers encourus: il faut dire que dans le coin, la plupart des voitures sont conduites par des touristes qui n’ont probablement jamais vu une route gravillonnée et qui ne savent pas qu’on roule à gauche en Australie
100 km de ligne droite au milieu des fleurs. Sur la droite, le vent a façonné les dunes pour donner ces dômes à perte de vue.
Les animaux sauvages nous regardent passer.
La dimension des animaux renversés n’est plus la même; le wombat a laissé la place au cheval ou au buffle. Le balisage se fait avec les moyens du bord
Dans le désert, il arrive de voir des œuvres d’art d’une école qu’on ne peut définir mais qui utilise les slips et les soutiens-gorges comme matière première.
En quittant la ‘Larapinta Drive’ arrivant sur la « Namtjira Drive’, les paysages changent un peu. Voilà du relief.
La question s’est posée : faut-il vraiment aller à Uluru ?
Le site est mythique et, d’aprés tous les guides touristiques, il est incontournable . Pourquoi des autocars parcourent tous les jours les 460 km entre Uluru et Alice Spring, transportant des touristes qui prennent des photos du rocher ?
Pour s’approcher, il faut marcher. Le pied du rocher est sculpté par l’eau qui a ruisselé pendant des milliers d’années. Il y a des trous partout. Chaque grotte, chaque cavité a une signification dans les légendes aborigènes.
La réponse à la question : Oui, il faut avoir vu Uluru. La photo qui est exposée partout, celle du rocher éclairé par le soleil couchant, , ne montre pas les vraies merveilles du site.
Le Wedge Tailed Eagle est le nettoyeur des bas-côtés des routes du désert. Sur la Stuart Highway, il n’y a pas beaucoup de Kangourous écrasés mais il y a beaucoup d’oiseaux qui volent très bas et qui heurtent les voitures ; cela a failli nous coûter un pare-brise.
Les Aigles du désert se nourrissent de ces charognes. Ils se perchent sur les arbres et attendent patiemment que les voitures s’éloignent pour reprendre leur activité.
Le Stuart Highway, 3000 km de ligne droite au milieu de l’Australie pour relier Port Augusta à Darwin. Tous les 300 km, une Roadhouse pour prendre de l’essence, se ravitailler et dormir et tous les 600 km une ville : Coober Pedy , Alice Spring et Tenants Creek.
En dehors de tout cela, le désert. Une partie de ce désert est d’ailleurs radioactive, vestiges d’essais nucléaires.
La plaine s’étend à l’infini et la route passe au milieu des lacs salés qui contiennent plus de sel que d’eau. L’ile du lac Gairdner a les pieds au sec.
Il a plu, le désert est couvert de fleurs.
Les préoccupations du voyageur sont toujours les mêmes : Quel est l’état des pneus ? Où prendre de l’essence ? Où dormir ?
Les roadhouses sont là mais il ne faut pas faire les difficiles, il n’y a pas vraiment le choix.
La Stuart Highway suit le chement du premier explorateur John Mac Douall Stuart qui a fait l’aller-retour à cheval (et il n’y avait pas de roadhouse !), elle suit le chemin de fer et la vieille ligne du télégraphe. On y croise quelques Road Trains intéressant.
Autour de Port Augusta, il existent encore du relief mais peu à peu les paysages s’aplatissent pour laisser entrevoir de petits lacs salés.
Sur « la » route Nord/Sud entre Darwin et Adélaïde et autour du lac Hart, les sorties de route sont déconseillées car une zone dangereuse rappelle un passé militaire révolu.
Par contre, nous avons apprécié l’arrêt à l’aire de repos du lac Hart. En effet, c’était nos premiers pas sur un lac salé. Une chance, la pluie s’était arrêtée depuis la veille et le lac était en eau.
En y regardant de plus près les formations de sel, agglomérats ou cristaux sont extraordinaires.
En tous les cas, c’est une bonne opportunité de se dégourdir les jambes. Petite vidéo de 12 secondes.
Claude ne recule devant aucun danger ! Il pose sous un « widow maker » c’est à dire un faiseur de veuve. C’est un Eucalyptus River Red Gum; sans crier gare, il est capable de laisser tomber d’énormes branches simplement parce que le temps est trop sec.
Cet arbre-là se trouve à Orroroo, au bord de la route qui nous a conduits à Port Augusta. Il a plus de 500 ans et, pour donner une idée de sa taille, les premières branches se trouvent à 6 m de haut.
Question : Quelle est la taille de l’arbre ? . . .En tout cas, il fait 10m de circonférence.
Le vieux pont du chemin de fer a les pieds dans l’eau et nous voyons enfin l’Australie en vert. Le mois de septembre a été pluvieux ; tellement pluvieux qu’il y a eu des inondations.
Certaines routes sont restées fermées pendant plusieurs semaines, mais cela ne nous a pas empêché de partir en vacances.
